Balenciaga feiert im Herbst 2023 sein Haute-Couture-Comeback

Eine langsame Eliza Douglas in einem silbernen Rüstungskleid schloss Balenciagas 52. Couture-Präsentation im Pariser Salon des Modehauses ab. Vielleicht sollte der Look ein Symbol für eine moderne Jeanne d'Arc sein, vielleicht war es aber auch einfach nur eine Übung in der schillernden Zurschaustellung handwerklicher Kunst. Wie dem auch sei, Kreativdirektor Demna schaffte es, mit seiner Kleidung Aufmerksamkeit zu erregen und nicht mit Schlammgruben-Laufstegen oder Cameo-Auftritten von Promi-Models. Das endgültige Kleid wurde CAD-entworfen, aus verzinktem Harz 3D-gedruckt und mit Chrom poliert, wobei die Innenseite mit einer schwarzen Beflockung überzogen war, die einer Schmuckschatulle ähnelte.

Dies ist die dritte Couture-Kollektion von Demna für Balenciaga – es ist auch die erste Couture-Show seit dem Skandal im letzten Jahr. Dieses Mal bewies Demna, dass seine Aufmerksamkeit für die Form sein größtes Kapital ist. Nehmen Sie zum Beispiel das Bustierkleid, das aus 10.000 Kristallen besteht. In der neuesten Kollektion erweiterte Demna die Techniken, die er zuvor ausprobiert hatte, um Elemente alltäglicher Oberbekleidung – Baumwoll-Trenchcoats, Jeans, Kaschmirschals –, die alle so geschnitten waren, als würden sie im Wind wehen. (Die Technik erforderte zwei volle Tage Handarbeit und erforderte ein gestricktes, geklebtes Futter, das den Außenstoff verstärkte.)

Cardi B saß in der ersten Reihe in einem Mantel, der als Kokon aus gerüschtem weißem Stoff diente, darunter ein schwarzer Body mit Pailletten. Der Rest des Publikums spiegelte Demnas charakteristische Ästhetik wider, in einer überwiegend schwarzen Farbpalette mit übergroßen Sonnenbrillen mit Käferaugen.

Ist Couture heute noch relevant? Es kommt darauf an, wen Sie fragen. Berichten zufolge gibt es zwischen 1.000 und weniger als 100 echte Couture-Kunden – aber Demna hat von Anfang an versucht, die Idee extremer Tragbarkeit in seine Couture-Kollektionen für Balenciaga zu integrieren. Ein typisches Beispiel: die falschen Jeans, die eigentlich Hosen waren.

In vielerlei Hinsicht fühlte es sich an, als würde Demna zu seinen Wurzeln zurückkehren. Hier gab es einen spielerischen Tanz zwischen Textilien und Trope l'oeil sowie neu interpretierten Stoffen – etwas, das sich spezifisch für die Vetements-Ära seiner Karriere anfühlte. Wattierte Mäntel sahen aus wie Pelz, Hosen ähnelten Jeans oder Lederhosen. Hahnentritt- und Pythonmuster sowie Knöpfe und Revers an Blazern werden nachgeahmt. Um diesen Effekt zu erzielen, wurden den Stoffen Pinselstriche mit Ölfarbe hinzugefügt.

Es gab auch ein intensives Spiel mit Archivreferenzen, wie zum Beispiel dem Look, der die Show eröffnete: eine Interpretation eines Originaldesigns von Cristóbal Balenciaga, modelliert von Danielle Slavik (dem Hausmodell des Labels von 1964-1968). Das Original war ein persönlicher Favorit von Slavik und Grace Kelly. Neu hinzu kamen die verbundene Perlenkette und die kleinen Handschuhe.

In den Shownotizen wurde die Kollektion als „Hommage an das Streben nach Perfektion“ erklärt. Während wahre Perfektion unmöglich ist, bleibt sie immer im Kopf des Couturiers.“ Die Antwort darauf, was als nächstes für Balenciaga und Denma kommt, mag noch offen sein, aber diese Kollektion zeigte eine Art Handwerk, das sich in der Couture-Szene – in der Dinge überflüssig werden können – einzigartig persönlich anfühlte.